Как вязать схватывающий узел: схемя вязания

Плюсы и минусы Схватывающего узла

  • может свободно перемещаться по веревке в любом заданном направлении;
  • при малейшей нагрузке затягивается;
  • после снятия нагрузки легко приводится в свое исходное рабочее состояние;
  • Требуется большая практика для свободного вязания схватывающего узла;
  • Практически не держится жестких веревках.
  • Совершенно не держит на обледенелых веревках, «не любит» резких рывков на них, т. к. из-за проскальзывания витки узла могут развалиться.
к содержанию ↑

Что такое схватывающие узлы? Как вязать схватывающий узел: схема

Схватывающие узлы имеют сравнительно широкую область применения: это и альпинизм (как туристический, так и промышленный), и скалолазание, и спелеология, и спасательное дело. Одним словом, везде, где необходимо обеспечить надежную страховку в случае внезапного срыва, требуется узловое соединение.

Схватывающие узлы бывают нескольких видов, каждый из них требует отдельного изучения и тщательной отработки навыков вязания, чтобы в случае экстремальной ситуации все сделать правильно. Ведь страховочные узлы очень важно вязать максимально точно: от этого, без преувеличения, будет зависеть человеческая жизнь.

к содержанию ↑

Основные правила

Схватывающие узлы имеют ряд отличительных особенностей, которые непременно следует учитывать и запомнить:

  • Они не рекомендуются на веревках, тросах без оплетки, а также на репшнурах и лентах, изготовленных из кевлара, спектры и дайнимы. Несоблюдение данного правила может быть опасно для жизни!
  • На петле схватывающего узла нельзя навязывать никаких дополнительных узлов.
  • Рекомендуется применять веревки с усилием на разрыв от 9,8 кН для диаметра 7 мм и от 7 кН для диаметра 6 мм.

к содержанию ↑

Узел Прусика

Всем, кого интересует, как сделать схватывающий узел, в первую очередь обычно рекомендуют разучить именно этот вид. Прусик носит имя своего создателя – Карла Прусика, который изобрел его в 1931 году.

Узел завязывают вспомогательным шнуром диаметром от 6 до 7 мм вокруг основного троса или веревки диаметром от 9 до 14 мм. Прусик передвигается сам по мере передвижения вниз или вверх человека, а в случае срыва мгновенно затягивается, обеспечивая таким образом надежную страховку.

Некоторое время именно прусик безраздельно господствовал среди альпинистов, однако со временем появились многочисленные варианты как его самого, так и схватывающих узлов вообще. Однако до сих пор именно он считается «базовым» и обязательным к изучению.
  • берется шнур, предварительно завязанный петлей;
  • шнур обматывается трижды вокруг основной веревки так, чтобы она находилась внутри петли;
  • убедившись, что все совершенные обороты петли не перехлестываются между собой и лежат ровно, нужно затянуть узел.
к содержанию ↑

Автоблок

Отличительной особенностью автоблока является то, что два конца шнура не продеваются в петлю, а закрываются карабином. Стоит только отстегнуть их, и узел мгновенно развязывается под действием силы упругости шнура.

Автоблок предпочтительнее использовать для страховки во время спуска или подъема. Он в ряде случаев гораздо надежнее и безопаснее того же прусика. Однако важный момент заключается в том, что надежность автоблока сильно зависит от материала, из которого изготовлены как репшнур, так и основная веревка. Предпочтительнее мягкие материалы.

к содержанию ↑

Наиболее часто встречающиеся ошибки

Новички, только что научившиеся вязать схватывающие узлы, нередко допускают следующие типичные ошибки:

  • Во время использования схватывающего узла новичок может перехватывать сам узел ладонью. Это неизбежно приведет к тому, что в случае возникновения критической ситуации рука рефлекторно сжимается, в результате чего узел не срабатывает, и дальнейшая нагрузка перекладывается непосредственно на руку. Естественно, предотвратить падение за счет только усилия ладони невозможно, а потому данная ошибка чревата трагедией. Чтобы ее избежать, следует сам узел передвигать не рукой, а подтягивая вспомогательную веревку.
  • Несмотря на то что информация про схватывающий узел легкодоступна, а в альпинистских школах этому вообще уделяется очень много времени, новички тем не менее раз за разом допускают и следующую главную ошибку: обвязывание недостаточного количества оборотов вокруг основной веревки или, напротив – избыточное число. В первом случае велика вероятность того, что один оборот просто не способен будет удержать сорвавшийся груз. Простое протравливание может привести к неконтролируемому падению. Во втором же – узел стопорится при передвижении, вплоть до полной блокировки.

к содержанию ↑

УЗЕЛ ГАРДА (Петля Гарда)

Узел Гарда применяют, в основном, в спасательной практике, тогда, когда необходимо легко протравливать веревку в одну сторону, быстро блокировав, при этом, возможность протравливания ее в другую сторону.

В веревочную петлю встегиваются два карабина, защелками к участнику, направление защелок одинаковое. Сквозь карабины продевается (в оба карабина встегивается) одиночная веревка. Рабочий конец веревки охватывает оба карабина и параллельно первоначальному ходу веревки продевается (встегивается) в первый, по своему ходу, карабин.

Коренной конец «внутри» карабинов набрасывается на ходовой. Веревка протравливается за ходовой конец. Узел лучше работает в карабинах типа «Ирбис», За рубежом для него выпускаются специальные карабины. Узел (петлю) Гарда хорошо использовать для верхней страховки.

к содержанию ↑

МАРКЕРНЫЙ УЗЕЛ (второе применение)

Применяется для наращивания слег, в основном, при изготовлении носилок из подручных средств (слегами могут служить древки ледорубов),

В ложбину, образованную двумя слегами, укладываем сложенный вдвое коренной конец веревки. Рабочим концом начинаем обматывать обе слеги, с силой затягивая витки, смещаясь в сторону образовавшейся петли. Конец веревки вставляем в петлю и за коренной конец затягиваем петлю.

к содержанию ↑

КАРАБИННАЯ УДАВКА

Узел применяется для закрепления веревки на рельефе, в ситуациях, предусматривающих последующее продергивание веревки.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
На рабочем конце веревки вяжется узел восьмерка. В него встегивастся карабин.

Рабочий конец вместе с карабином обносится вокруг дерева (выступа рельефа) и карабин встегивается в коренной конец. При нагружении коренного конца узел затягивается.

Если потянуть За карабин, при помощи вспомогательной веревки, освободив нагруженный конец, то карабин начнет смещаться вдоль грузовой веревки, а сама грузовая веревка, следуя за карабином, будет продернута.

к содержанию ↑

АВСТРИЙСКИЙ ПРОВОДНИК

Австрийский проводник (узел третьего) используется для организации точек крепления на станции и для крепления в связке среднего участника. Узел примечателен тем, что легко, по сравнению с восьмеркой развязывается и одинаково хорошо затягивается в обе стороны. При рывке с одной из сторон не скользит по веревке.

ВОСЬМЕРКА ОДНИМ КОНЦОМ

Вяжется одинарная восьмерка, затем рабочий конец возвращается назад строго вдоль коренного. Используется для крепления веревки на точку (дерево, петля) или в качестве проводника. Иногда узел применяют для крепления обвязки участника к основой веревке.

ПОЛИСПАСТЫ

Полиспаст система из блоков и версвок, предназначенная для подъема тяжелых грузов или натягивания веревок, использующая в своей работе принцип рычага (выигрываем в силе — проигрываем в расстоянии). Непосредственно в походах (на восхождениях) собственно блоки применяют редко .

чаще используют карабины (они более универсальны) (не «ИРЕМЕЛЬ». Дюралевые «ИРЕМЕЛИ» быстро протираются нагруженными веревками и становятся непригодными к дальнейшему использованию).

Трение на карабинах очень сильно снижает выигрыш в силе. Для уменьшения трения в точках разворота веревки ставят по два карабина (желательно однотипных).

Ставить три карабина бесполезно: два карабина выдавят третий и все останется по-прежнему. (На в точках разворота веревки изображено но одному карабину).

В горовосхождении полиспаст применяют, в основном, в спасательной практике, или натяжении веревок при органи- зации переправ.

Более удобна в работе, быстрее собирается, имеет ряд других преимуществ схема, в которой схватывающие узлы заменены на механические зажимы. Но механический зажим не может являться средством страховки.

Поэтому при спасательных работах, во время подъема пострадавшего, на механический зажим, например жюмар, заменяют только ТЯНУЩИЙ. При установке навесной переправы, где на натягиваемых веревках нет человека, оба схватывающих можно заменить на механические зажимы.

к содержанию ↑

КАРАБИННЫИ ТОРМОЗ

Карабинный тормоз — система из карабинов и веревок, предназначенная, в основном, для спасательных работ, когда необходимо обеспечить протравливание нагруженных веревок силами одного-двух человек.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Любое тормозное устройство состоит из «рамы» и «поперечины», о которые осуществляется трение веревки. Веревка «входит» в «раму», огибает «поперечину», «выходит» из «рамы». В нашем случае «рамой» будет являться один карабин, а «поперечиной» — другой.

На точке страховки крепится карабин. Он будет осуществлять роль направляющего.

На него застегивается второй карабин и замуфтовывается. Это будет «рамочный» карабин.

Сквозь него продевается сложенная вдвое веревка. В образовавшуюся петлю встегивается карабин, он же застегивается и на УХОДЯЩИЙ конец веревки (тот, который будет уходить из тормоза.

Этот третий карабин играет роль «поперечины». Карабинный тормоз готов.

После сборки карабинного тормоза нужно замуфтовать все карабины.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ ЗАЩЕЛОК КАРАБИНОВ . Возможно прижатие веревки к муфтам карабинов во время ее движения. Движущаяся веревка не должна размуфтовывать карабины.

Если страхующие отпустят веревку, то она под нагрузкой уйдет вниз. Чтобы этого не произошло грузовую веревку страхуют схватывающим узлом (на двойной веревке используется схватывающий узел из сдвоенного репшнура), который вяжут после (по ходу’ веревки) карабинного тормоза.

Схватывающий в процессе работы регулярно перемещают к карабинному тормозу. Однако, если страхующие допустят ошибку и схватывающий затянется, то исправить положение будет нелегко.

Либо надо наготове иметь собранный полиспаст, либо крепить схватывающий не непосредственно в точку страховки, а на аварийную систему (на полиспаст или на СХЕМУ ПРОТРАВЛИВАНИЯ НАГРУЖЕННОЙ ВЕРЕВКИ).
к содержанию ↑

Переправа

Ситуация следующая: человек, перешедший с командной страховкой на др. берег натягивает переправу для всей группы, пока группа, например, заканчивает прохождение предыдущего этапа или препятствия.

На конце, ведущем к группе делается узел (напр. бергшафт) и в него встегивается карабин, далее, петля веревки пропускается через этот карабин и пристегивается карабином к рабочему концу, обмотанному вокруг дерева.

Натягивается веревка могучим усилием, приложенным к рабочему концу в сторону дерева, крепеж и фиксация прусом не нужны. Расслабляется натяжением рабочего конца от дерева.

На точке с карабином система не проверялась, но на дереве все смотрится превосходно.

Существует несколько вариаций схватывающих узлов. В целом это подвижные узлы, что применяются скалолазами, альпинистами и в спелеотуризме.

к содержанию ↑

Кака завязать схватывающий узел?

Если вы решили познать мир захватывающих узлов, рекомендуем начать именно с этого узла. Способ вязки носит имя своего создателя.

К. Прусик выдумал узел в начале 20 века.

Для вязки используется дополнительный шнур диаметров 7 мм., что вяжется вокруг основной веревки диаметров 10 – 14 мм. Узел свободно перемещается вверх или вниз, и в случае резкого рывка не заставит себя долго ждать и затянется.

Многие годы прусик обитал лишь в области альпинистов, однако, сегодня им пользуются в разных областях.

Эффективность узла доказана и составляет она от 70 до 75%.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Нам потребуется репшнур (что в дальнейшем будет вязаться вокруг основной веревки), на котором необходимо завязать два узла. Первый узел называется «двойной ткацкий» (о нем мы писали ранее). Выглядит он таким образом.

2. Растягиваем репшнур таким образом, чтобы двойной ткацкий узел оказался посередине.

3. На этой же петле вяжем узел «двойной проводник». Получается вот такая заготовка.

4. В это время вторая петля остается свободная, она и будет привязываться к основному шнуру схватывающим узлом.

5. Вокруг основной веревки (снизу) проводим петлю.

5. В это время ворую часть, на которой завязано два узла: «двойной проводник» и «ткацкий» продеваем в эту самую петлю 2 раза.

7. Узел обязательно расправляем, иначе он не будет работать.

8. Второй конец, где «двойной проводник» зацепляем за карабин. Узел готов.

Как и зачем пользоваться схватывающим узлом при спуске. Какой узел выбрать и почему.

  • Автор записи

Схватывающие узлы вяжут из куска репшнура толщиной 5–7 мм. Они — предшественники жумаров. С появлением жумаров альпинисты стали значительно реже подниматься на узлах по верёвке, однако в остальных областях схватывающие узлы не уступили своего места.

О прочности схватывающих узлов читайте на Риске — прочность схватывающих узлов.

Опираясь на опыт, мы в альплагере показываем три схватывающих узла — пруссик (с тремя оборотами) и обмоточный (французский) и клемхейст. Пруссик удобно вязать одним концом репшнура (иногда приходится), и он остаётся там, где его завяжешь.

Обмоточный быстро вяжется и легко снимается с верёвки. Клемхейст хорошо работает, когда хочется завязать схватывающий из петли на верёвке.

к содержанию ↑

Обмоточный (французский) схватывающий

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_05-1.jpg” alt=”Пруссик около верёвки” /> Берёте репик Обмоточный узел

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_06.jpg” alt=”Обмоточный узел” /> И «тупо наматываете» на верёвку Французский схватывающий

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_07.jpg” alt=”Французский схватывающий” /> В зависимости от диаметра верёвки и репшнура, сделайте от 3 до 6 оборотов и состегните карабином

к содержанию ↑

Пруссик

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_08.jpg” alt=”Заготовка для пруссика” /> Возьмите репшнур Как вязать пруссик

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_09.jpg” alt=”Как вязать пруссик” /> Обведите вокруг верёвки Узел Пруссик

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_10.jpg” alt=”Узел Пруссик” /> Три раза Пруссик

” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/02/self-belay-on-rappell_11.jpg” alt=”Пруссик” /> Затяните и узел готов

Схватывающий узел при спуске нужен, чтобы остаться на месте, когда отпустите верёвку.

Вот вам экстремальный случай: на голову/руку упал камень.
А вот более обыденная ситуация: при спуске понадобилось остановиться и распутать верёвку или сделать станцию. Можно заблокировать корзинку, но это требует навыка и времени. В случае со схватывающим узлом не нужно дополнительных действий.

Существует два варианта размещения схватывающего:

  1. Схватывающий выше спускового устройства
  2. Схватывающий ниже спускового устройства

Первый способ — узел выше корзинки — устарел. Если завяжете узел выше спускового устройства, а потом повисните, то весь ваш вес будет на нём. Узел затянется и придётся потратить силы и время, чтобы сдвинуть его с места и поехать вниз. Мы не будем показывать этот способ.

Второй способ — узел ниже корзинки — удобнее. Тогда на него приходится только та нагрузка, что остаётся после спускового устройства.

Поясню: если вы весите 70 кг и спускаетесь просто держась руками за верёвку, то на руки придётся нагрузка в 0,7 кН. Если спускаетесь на корзинке, то, по данным исследований, руками нужно держать в 7 раз меньше, то есть 0,1 кН. Так и с узлами.

Схватывающий ниже корзинки можно завязать двумя способами:

к содержанию ↑

Вынести корзинку на самостраховку

А схватывающий пристегнуть к центральному кольцу на обвязке:

Оба способа приемлемы, и имеют плюсы и минусы.

Чтобы пристегнуть схватывающий к ножной петле не нужно дополнительных действий или снаряжения, кроме, собственно, куска репика, связанного кольцом. Зато если вынести корзинку на отдельную самостраховку, схватывающий узел будет пристёгнут к силовой петле.

Если у вас почему-то нет куска репшнура (что странно), используйте для подстраховки петлю или жумар. Вот так:

Встегните зажим выше спускового устройства, и пальцем отодвиньте кулачок. Помните о разнице между отодвинутым и открытым кулачком. У этого способа есть пара минусов:

  • Если повисните на жумаре, будет неудобно возвращаться к спуску. Чтобы отодвинуть кулачок на жумаре, нужно его разгрузить. А вы на нём висите. Придётся сделать ступеньку из верёвки, подтянуться, или достать второй жумар.
  • Под большой нагрузкой жумар сорвёт оплётку с верёвки.

Постарайтесь не использовать механические зажимы в такой ситуации. И носите с собой кусок репшнура, он рано или поздно пригодится.

Схватывающий узел нельзя держать в кулаке. Испугавшись, вы сожмёте кулак, и узел не сработает. Держите между большим и указательным пальцами. Вот так:

Чем толще верёвка, тем меньше потребуется оборотов репшнура. Чем толще ваш репшнур, тем больше оборотов. Если сделаете слишком много оборотов, не поедете вниз.

Мнение эксперта
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы
Пристёгивайте узел ко внутренней стороне ножного обхвата. Так, чтобы карабин не ложился на пряжку. Большая часть обвязок оснащена быстро затягивающимися пряжками, которые расслабляются от тряски.

Техника вязания узлов Федерация альпинизма и скалолазания Новосибирской области

к содержанию ↑

Узел «австрийский проводник» / узел «среднего»

Служит для прищелкивания среднего в связке участника к веревке.
Главный «+»
• Легко развязывается

«Простой» / «плоский» узел

Другие названия — «проводник», «флат-оверханд», «дубовый» узел.
Используется для организации спуска по двойной веревке (при условии длинны концов не менее 30 см). Также для завязывания подстраховочного схватывающего узла в страховочную систему, организации полиспастных систем и прочего.

«Контрольный» узел или «полу-грейпвайн»

При необходимости завязать «контрольный» узел рекомендуется вязать половину узла «грейпвайн». При организации спуска на конце веревки узел завязывается в одном метре от ее окончания.

При завязывании любого контрольного узла узел завязывается вплотную к
основному узлу.

Узлы – основа основ альпинизма, а умение вязать узлы правильно – своего рода искусство. Хорошо завязанный узел – основа безопасности на маршруте.

Общие правила вязания узлов:
● отсутствие перехлестов;
● правильный «рисунок» узла;
● размер свободного конца веревки должен быть не менее 10 диаметров веревки (7 см);
● узел должен быть затянут и расправлен.

Узел, завязанный на веревке, ослабляет ее прочность примерно на 30 %.

к содержанию ↑

Узел «UIAA» (другие названия – «Мунтер» и «Итальянский» узел)

Используется для организации торможения веревки и организации страховки и при спуске, и при подъеме.

Автор статьи
Макаров Игорь Тарасович
Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Это интересно:  Что делать если встретил медведя в лесу
Помогла статья? Оцените её
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Загрузка...
Добавить комментарий

Adblock detector