В альпинизме, узел «стремя», служит одним из способов завязывания шнура, незатягивающейся петлей (узлом). Используется для:
самостраховки;
создания петельной опоры ноги, во время подъема с закрепленным тросом;
вылезания из провалов, трещин;
спасательных мероприятий, торможение фала или создания носилок из подручных материалов.
Так же можно применять для транспортировки грузов, сооружения веревочной переправы (например, через небольшой ручей).
Способ на карабине
Способ на сплошной опоре
Перекиньте веревку через опору (карабин)
Возьмите дальний от себя конец.
Сделайте петлю.
Потяните за коренной и ходовой конец. Узел стремя будет затянут на опоре.
Должно получиться две петли, с нахлёстом веревки в разные стороны.
Накиньте петлю на карабин или опору.
Разновидности узла
Есть несколько разновидностей таких креплений.
Веревку заведите за опору, ходовой конец над коренным.
Сделайте вторую петлю.
Стремя на опоре.
Стремя с одним концом.
Крепится на круглой, гладкой поверхности (предметы с гранями уменьшают эффективность). Затягивание, производится с приложением, как можно больших усилий. Для повышения надежности, вяжется дополнительный узел. Делается он, на небольшом расстоянии от опоры.
Узел Полустремя.
Вяжется, как опорное крепление для ног. Хорошо подходит во время само подъема из ращелин. В вязке удобней, чем «восьмерка» или «проводник». Такой вид крепежа легко сделать одной рукой, развязать при необходимости.
Один из важнейших страховочных узлов. Применяется при страховании напарника. Использовать его можно только со специальным карабином треугольной формы (HMS), имеющим закручивающуюся муфту. Опытные альпинисты завязывают его без использования второй руки.
Помогла статья? Оцените её Загрузка…
Добавить комментарий
Нажмите, чтобы отменить ответ.
Adblock detector
Завязывая стремянные узлы, нужно помнить, что используя контрольный узел – надежность крепления только увеличивается. Особенно он необходим при подъемах и страховке.
NB Данный материал ориентирован на инструкторов альпинизма и опытных альпинистов, в нем не рассматривается техника вязания узлов.
Узлы для альпинизма – тема избитая, истоптанная, но холивары вызывает регулярно. В мире существует огромное количество разнообразных узлов (описано около 4000), каждый из которых лучше, чем другие подходит для какой-то конкретной, а часто и уникальной ситуации.
И в идеальном мире, где мы все бы обладали идеальной памятью и моторными навыками, все бы знали и правильно использовали все эти узлы. Но, увы, наш мир и память не идеальны, времени на обучение всегда не хватает, а в сложных условиях память и навыки часто подводят.
Особенно это относится к учебному альпинизму и начинающим альпинистам. Им приходится в очень короткий срок изучить, понять и выработать множество специфических навыков, среди которых узлы – это только небольшая, хотя и важная, часть.
Именно поэтому я в своей практике работы инструктором разделяю узлы на группы: сначала изучаем минимально необходимый список узлов, для решения большинства задач в альпинизме, а далее на каждом этапе обучения мы добавляем к нему еще несколько узлов, для более эффективного решения специфических задач.
Для начального этапа обучения выбран очень ограниченный набор самых универсальных и надежных узлов. Которые можно быстро и надежно изучить, и применение которых может быть вскоре доверено начинающим альпинистам без непосредственного контроля инструктора.
Да, некоторые технические приемы при использовании этих узлов будут выполнены не самым быстрым и эффективным образом, но для начинающих гораздо более важным является надежность, безопасность и использование отработанных приемов.
В дальнейшем набор узлов, в том числе и специфических, увеличивается, и у альпиниста с опытом появляется выбор, – какой узел и когда использовать.
Пример. Нужно привязать веревку к опоре для организации страховочной станции. Самый быстрый вариант – это использование узла Булинь.
Неправильный булинь – свободный конец выходит снаружи, нет контрольного узла, нагружена петля вокруг опоры.
Но. Булинь должен быть правильно завязан, – так чтобы свободный конец выходил из внутренней части узла, булинь обязательно требует контрольного узла, в петлю булиня нельзя вщелкивать самостраховку и т.д.
Правильное завязывание и использование узла булинь.
При попытке завязать булинь начинающим альпинистом будет либо совершено множество ошибок, либо эта попытка займет очень много времени.
Поэтому я рекомендую использовать для закрепления веревки к опоре (для начинающих) узел встречная восьмерка. Это стандартный узел, который ежедневно используется каждым альпинистом, он не требует контрольного узла, имеет очень характерный рисунок и правильность его завязывания легко проверяется инструктором на расстоянии, получившаяся петля может быть использована в качестве станционной.
Подобных примеров довольно много.
Испытания так же показали, что перегиб на карабине гораздо больше снижает прочность веревки, чем любой из ниже рекомендованных узлов. Кроме того, современные мягкие веревки теряют в узлах и на перегибах меньшую часть прочности, чем старые веревки. Динамические веревки испытываются с завязанным узлом восьмерка.
Актуальность этого вопроса сохранилась для профессиональных спасателей, работающих с большими грузами на статических и супер статических веревках.
Основными требованиями для узлов в альпинизме являются:
правильный рисунок узла,
отсутствие перехлестов веревки в узле,
длина свободных концов веревки 6-10 диаметров веревки,
узел должен быть обязательно затянут.
Узел должен иметь понятный и запоминающийся рисунок. Таким узлам проще учить и проще контролировать правильность завязывания.
Минимально использовать узлы, для которые требуются применение контрольного узла. 95% альпинистов неправильно вяжут контрольный узел, даже если вяжут.
Контрольный узел должен быть завязан впритык к контролируемому узлу.
Узел не должен иметь различных вариантов завязывания, которые сказываются на его прочности и надежности.
Узел должен быть многофункционален.
Для привязывания к веревке, связывания двух веревок одинакового или примерно одинакового (10 +9, 9+8 мм) диаметра рекомендован узел восьмерка. Также с помощью узла восьмерка завязываются петли на веревке, в том числе и на ее середине при организации связки.
Различные варианты этого узла – восьмерка одним концом, встречная восьмерка, петля из восьмёрки на середине веревки.
Популярный среди скалолазов способ привязывания узлом двойной булинь требует большего количества веревки для завязывания и сложнее контролируется. Но несколько легче развязывается после сильных рывков, что актуально именно для спортивного скалолазания, но не для альпинизма.
Веревки разного диаметра (7-11 мм) рекомендуется связывать с помощью узла Грейпвайн. При использовании узла для связывания веревок разного диаметра он отлично работает потому, что состоит из двух полуузлов, которые упираются друг в друга. Но это не значит, что им нельзя связывать веревки одинакового диаметра.
Узел достаточно сложен в завязывании, но имеет характерный рисунок и прост для контроля. Сильно затягивается и сложно развязывается после приложения нагрузки.
Варианты узла – узел Барел (затягивающаяся петля) и контрольный узел (половина Грейпвайна).
Использование Шкотового узла, Академического узла и/или Брамшкотового узла я не рекомендую, т.к. они требуют контрольных узлов и ненадежны при знакопеременных нагрузках.
Особенно актуален контрольный узел на конце веревки при спуске по веревке. В этом случае узел половина Грейпвайна завязывается в примерно в 1 метре от конца веревки для предотвращения проскальзывания конца веревки через спусковое устройство.
Вместо стандартных тормозных устройств (в случае потери устройства или сильно намокшей и обмерзшей веревки) применяют узел UIAA. Данный узел обеспечивает высокую и, главное, регулируемую силу торможения, также позволяет осуществлять страховку, как на спуске, так и при подъеме.
Узел UIAA крутит веревку примерно аналогично спусковому устройству типа восьмерка. Для снижения закручивания веревки рекомендовано держать входящую и выходящую из узла ветви веревок параллельно. Утверждение, что узел UIAA сильно портит веревку, не имеет практического подтверждения.
Для подстраховки при спуске по веревке, подъема по веревке, организации полиспаста и т. д.
рекомендуется использовать узел Пруса в 3 оборота. Диаметр репшнура для вязки узла должен составлять 2/3 от диаметра веревки на которой он будет работать.
При диаметре веревки 9,5-11 мм подходит репшнур диаметром 7 мм. При использовании веревок меньшего диаметра можно использовать и репшнур для схватывающего меньшего диаметра.
Но более важной характеристикой шнура для схватывающего является не диаметр, а его мягкость. Для надежной работы схватывающего узла нужно использовать мягкий репшнур.
Тест для проверки репшнура выглядит следующим образом – репшнур складывается вдвое и сжимается пальцами примерно в 5 сантиметрах от места сгиба, и в получившую петлю просовывается другой конец репшнура.
Также не рекомендуется для схватывающих узлов применять репшнуры из кевлара (арамида) и дайнимы (спектры, высокомоллекулярного полиэтилена), без нейлоновой оплетки.
Узел Прусик в три оборота обеспечивает достаточную прочность, надежность и стабильность характеристик в большинстве ситуаций.
Простой плоский узел, связывание им веревок. Контрольные узлы на концах веревок – половина Грейпвайна.
Также данным узлом я рекомендую привязывать к страховочной системе схватывающий узел, завязывать на тяговом прусике в полиспастной системе, использовать в качестве узла “на всякий случай” при подъеме по веревке с помощью схватывающих узлов и еще огромное множество различных применений.
При необходимости изолировать поврежденное место на веревке – также можно использовать данный узел. Использование в такой конфигурации узла восьмерка – менее надежно – узел восьмерка начинает проскальзывать при вдвое меньшей нагрузке.
Этот узел несколько выбивается из концепции «минимум узлов», но он очень прост в завязывании и изучении.
Автор: Денис · Опубликовано 26 июня 2007 · Обновлено 28 сентября 2009
Для преодоления препятствий (спуски, подъемы, переправы, траверсы и т.д.) в путешествиях, особенно горных, применяются веревки, карабины, страховочные системы и различные узлы. Каж-дому туристу важно знать, как вяжется и где применяется тот или иной узел. Узлы можно классифицировать по их назначению.
4. Узлы для привязывания веревок к опоре: «удавка», «булинь», «стремя».
5. Вспомогательные узлы: «схватывающий», «стремя». Узел «стремя» может применяться в двух случаях, но способы вязки будут разные.
“Прямой” узел можно вязать двумя способами.
2. Две веревки накладываются друг на друга и завязываются два простых узла в разные стороны (в, г). Если узлы завязаны в одну сторону, то получается «бабий узел» (е). Далее на концах завязываются контрольные узлы (д).
“Встречный” узел
Берем две веревки одинакового диаметра, на конце одной вя-жется простой узел (рис. 56, а), затем второй веревкой навстречу ходовому концу первой веревки полностью повторяем узел, чтобы он получился двойным и ходовые концы выходили в разные стороны (рис. 56, б). После этого узел затягивается, контрольные узлы обычно не вяжутся (рис. 56, в).
Узел “срединный австрийский проводник”
Узел вяжется на одной веревке. Веревка берется за середину, затем поворотом на 360° из нее складывается восьмерка (а), вершина которой опускается вниз и протаскивается, как показано стрелкой на рисунке (б), чтобы вышла петля. Для того чтобы получился правильный узел (в), нужно растянуть кон-цы веревки в разные стороны. Контрольный узел не вяжется.
Узел “двойной проводник”, или “заячьи уши”
Вяжется на одной веревке. Веревка складывается вдвое, на ней вяжется «пустышка» (а), затягивается (в) и завязывается так, чтобы она развязалась, если дернуть ее за петлю.
В том случае, когда «пустышка» будет завязана наоборот, узел «двойной проводник» не получится. Затем нижняя петля проносится, как показано стрелкой на рисунке (б), чтобы через нее прошли две верхние петли, и стягивается за верхние петли к узлу (в).
Правильно завязанный узел показан на рисунке (г). Необходимо следить, чтобы при завязывании узла не было перехлеста веревок. «Двойной проводник» не имеет контрольных узлов.
“Узел Бахмана”
Узел является разновидностью «схватывающего» и может применяться в тех же целях. За карабин узел можно вести вниз и вверх, а при резком рывке узел затягивается. Он легко развязывается после снятия нагрузки.
Репшнур вщелкивается в карабин (а), при открытом карабине делается 3-4 оборота (б), затем муфта карабина закручивается, узел распрям-ляется и затягивается (в).
“Карабинная удавка”
Узел применяется для привязывания веревки к опоре. Применяется, когда веревку необходимо сдернуть после спуска, например.
На конце веревки завязывается «восьмерка», в нее вщелкивается карабин (а), затем веревка обносится вокруг опоры и карабин вщелкивается в рабочий (нагрузочный) конец веревки. Муфта карабина закручивается, и узел затягивается (б).
Источник: “Туризм и спортивное ориентирование” Л.А.Вяткин г.Москва 2001
1) Прямой — для скрепления двух веревок одинакового диаметра и жесткости. Контрольные узлы обязательны.
2) Восьмерка встречная — для скрепления двух веревок одинакового диаметра и жесткости контрольных узлов не требует
3) Восьмерка петлей — для создания грузовой петли на конце веревки контрольного узла не требует
4) Восьмерка петлей одним концом — для аналогичных целей при условии, что петлю невозможно встегнуть.
5) Грепвайн — для скрепления двух веревок одинакового диаметра и жесткости, контрольных узлов не требует. МИНУС — практически не развязывается после нагрузки.
6) Стремя — для жесткого закрепления веревки вокруг чего — нибудь. ( вокруг дерева — перила, вокруг ноги — стремя при самовылазе итд). контрольный узел необходим
7) Стремя одним концом для аналогичных целей
8)Австрийский проводник — для создания петли в середине веревки. (третий в связке, трамвайчик, точка, дефект веревки). на концах веревки использовать нельзя.
9) Булинь — для создания грузовой петли. Контрольный узел обязателен.
11) Двойной булинь — для жесткого закрепления двойной веревки.
12) Заячьи уши — для жесткого закрепления двойной веревки. МИНУС — плохо развязывается после нагрузки.
13) Схватывающий узел (прус) для крепления за вертикальные перила. Веревка не менее 6 мм. Основная веревка больше диаметром (10 мм).
15) Брамшкотовый узел — для соединения двух веревок разного диаметра. Контрольный узел обязателен. ( Толстая веревка вкладывается, тонкая наматывается)
Можно даже диск купить с этими инструкциями, за 15$
Используем стремя для самостраховки и закрепления перил. Никакой связи с конской упряжью.
Автор записи
Помните, в статье о самостраховках я говорил, что самая удобная и безопасная — из привязанной к вам верёвки. Делается так: возьмите верёвку перед собой, завяжите стремя, вставьте в него карабин; получилась самостраховка. Разберёмся со стременем: как вязать, как оно себя ведёт и для чего вообще нужно.
Этот вариант есть везде: в книжках, интернете и памяти инструкторов. Он простой и быстрый, но чтобы вязать стремя так, нужны две свободных руки. Если собираетесь встать на самостраховку, скорее всего, одна рука у вас занята — ею вы держитесь за станцию или за скалу рядом. Тогда вяжите так:
” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_02.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_02.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_02.jpg” alt=”Узел «Стремя», фото 2″ data-id=”2534″ data-link=”https://alplager.kz/clove-hitch/clove-hitch_02/” /> Обратите внимание на разворот руки и расположение верёвки Узел «Стремя», фото 3
Вязать стремя на карабине можно быстро. У меня уходит 3 секунды, я засёк. Но тут важно не разгоняться и контролировать, что получается. Узел УИАА на карабине вяжется почти так же. Представляете, что получится, если встать на самостраховку на УИАА? Короче, не расслабляйтесь.
Когда вяжете стремя, помните: правильно завязанный узел — красивый и затянутый.
Любой узел под нагрузкой затянется. Проводник больше, булинь меньше, но затянется. Стремя затягивается сильно, но его можно:
Расслабить, поворачивая на карабине (если он овальный в сечении).
Вытащить карабин, и узел распустится.
Тесты показывают — не ползёт. В своём исследовании Том Моер пишет:
В тесте Моера новая верёвка Блю Уотер (11 мм) порвалась по узлу при нагрузке в 23 кН.
Гейр Хандэл тоже подёргал стремя динамометром и сказал, что пока узел затягивался, верёвка протравилась на 10 см, но при нагрузке 5.2 кН остановилась и не двигалась, пока не порвалась (12 кН). Не пугайтесь сравнительно небольших нагрузок: для испытания взяли старую и тонкую верёвку.
В любом случае, если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, завяжите контрольный узел — половинку грейпвайна.
Неожиданно важным оказалось положение грузовой пряди в узле. Она должна быть ближе к спинке карабина. Испытания Блю Уотер показали, что если грузовая прядь находится со стороны застёжки, карабин становится слабее на 38 %, и ломается прежде, чем рвётся верёвка.
” data-medium-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_14.jpg” data-large-file=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_14.jpg” src=”https://alplager.kz/wp-content/uploads/2015/10/clove-hitch_14.jpg” alt=”Грузовая прядь в стремени” /> Грузовая прядь у спинки карабина
Стремя подходит для закрепления перил и самостраховки. Его нужно затягивать. Если оставляете конец верёвки закреплённым на стремени, вяжите контрольный.
Детально про узел Стремя. Как взять, пошаговая инструкция и часто задаваемые вопросы.
Стремя, щёголь, выбленочный — это все названия одного из основных затягивающихся узлов в альпинизме, который выполняется в виде стремени у седла — оттуда и основное название. Его используют для закрепления троса на опоре или транспортируемом предмете.
Изначально был предназначен для закрепления выбленки (смоленого троса) к вантам. Таким образом получали ступеньки для подъема на мачты.
Подробнее про узел стремя
Основная особенность стремени — когда убирается нагрузка и опора — он легко развязывается .
прост в вязке;
при воздействии нагрузок не затягивается;
крепить трос можно к любому количеству опор;
удобнее проводника и восьмерки, поскольку легче распускается, может быть завязан одной рукой.
К недостаткам Щегла относят возможность его сползания при переменных нагрузках, ненадежность при использовании на скользящем тросе (можно укрепить дополнительным узлом).
Где используется
Узел Стремя используется в промышленном альпинизме при подъемах и спусках, поскольку дает возможность создать опору для ноги, транспортировке людей, предметов, создании носилок. Подходит для самостраховки.
спасательных операций;
грузоперевозок;
переправ через узкие реки;
скалолазания.
Пошаговая инструкция
складываем веревку в петлю, проводя свободный конец над основной частью;
повторяем действие со второй частью веревки, за исключением того, что свободный конец проводим под основной частью;
петлю слева заводим внутрь правой;
получается двойная петля, в которую можно вставить карабин.
Преимущество вязания узла в промышленном альпинизме — возможность сделать это одной рукой. Схема для завязывания одной рукой:
ладонь располагаем от себя, берем один конец веревки в руку;
разворачиваем кисть ладонью к себе и получаем петлю, которая располагается за корневым концом веревки;
проворачиваем руку, пропускаем пальцы под ходовым концом ниже того места где он пересекается со статическим;
беремся за ходовую часть, обхватываем ее большим и указательным пальцами;
скидываем веревку с кисти, оставляя ее только на кольце из большого и указательного пальцев;
заменяем руку на карабин или опору.
Возможные проблемы и нюансы
Во время самостраховки альпинисту важно следить, чтобы на карабине был узел стремя, а не УИАА.
Узел следует тщательно расправить и затянуть, поскольку перехлесты могут изменить его свойства.
Чем больше радиус кривизны в месте изгиба и выше давление на веревку — тем сильнее снижается ее прочность.
Если узел используется для прикрепления к опоре, то он затягивается очень сильно, а контрольный вяжется максимально близко.
Петли не затягиваются намертво даже при сильных рывках и большом напряжении.
При обучении, стоит обратить внимание не только на вариант завязывания петель двумя руками, но и одной.
Автор статьи
Тарасов Дмитрий Тимофеевич
Мастер спорта по альпинизму. Автор научных статей на тему выживания в условиях дикой природы
Загрузка…